Vergeet het platgetreden Phuket en trek eens naar de buren van Phang Nga, een ietwat vergeten paradijs in het zuiden van Thailand. In dit verhaal neem ik je mee op een long-tail boat naar de adembenemende Baai van Phang Nga, gaan we kajakken in het oeroude banyanbos van Little Amazone en delven we in het mijnverleden van het oude Takua Pa. Maar ook de exotische stranden van Khao Lak kunnen we natuurlijk niet links laten liggen. Dit en nog meer tips voor Phang Nga lees je hier.
Inhoudsopgave
Last updated on november 24th, 2025
De voornaamste bezienswaardigheden in Phang Nga
1. Khao Lak en z’n exotische stranden
Welkom in Phang Nga, één van de kleinste en minst bevolkte provincies in Thailand. We starten onze reis in Khao Lak, veruit de bekendste badplaats in de regio. Z’n goudgele zandstranden strekken zich uit over zo’n 20 kilometer langsheen de Andamanse Zee en luisteren naar poëtisch klinkende namen als Khuk Khak Beach, Coconut Beach en Bang Sak Beach. De zee kleur er vijftig tinten turquoise en kromgegroeide palmbomen wuiven ons er vrolijk toe. Slechts een dozijn resorts flankeert er de kust. Stuk voor stuk staan ze garant voor één en al rust. Voor nachtenlang feestgedruis, zoals in het populaire Phuket, ben je in Khao Lak aan het verkeerde adres.
Tip: Boek je verblijf bij voorkeur in één van de lieftallige hotels en resorts in Khao Lak. Dankzij autoweg 4, de slagader van Phang Nga, is het naar het gros van de bezienswaardigheden meestal niet langer dan een uur rijden. Dit bombardeert Khao Lak zo tot een perfecte uitvalsbasis om de streek te verkennen. En natuurlijk ook om ongegeneerd wat aan het zwembad of op het strand van je resort te luieren.
2. Small Sandy Beach
Nog een noemenswaardig strand in Khao Lak is Small Sandy Beach (‘klein zandstrand’). Dit goed bewaarde geheim schuilt in een verborgen baai in het Lamru National Park. Z’n overduidelijke naam belooft meteen wat je er precies van mag verwachten. Niets meer, niets minder. Hier ook geen hotels of resorts. Hooguit een bar, een douche en wc’s. Mits wat geluk heb je het exotische strand er zelfs voor jou alleen. Op een verdwaalde toerist en de stoere rangers van het nationale park na misschien.
ⓘ Vanaf de kleine parking aan autoweg 4 leidt een fraai, onverhard natuurpad je dwars doorheen de ongerepte jungle tot op Small Sandy Beach. Aangezien dit oogstrelende strand tot het Lamru National Park behoort, dien je toegang te betalen: 200 baht per persoon (± 5 euro). Kinderen betalen de helft van de prijs.
3. Waterval van Lampi
Hoe exotisch de stranden er in Thailand ook uitzien, zo weinig zal je er de lokale inwoners zelf aantreffen. De Thai zoeken liever de koelte op aan één van de lommerrijke watervallen in het binnenland. Wij pauzeren zo even aan de waterval van Lampi, zo’n 25 kilometer ten zuiden van Khao Lak. Het water van de rivier Lampi dondert hier trapsgewijs naar beneden, tot in een meertje dat sterk uitnodigt tot een frisse duik. Je kan er ook de rotsen opklimmen tot op één van de hogere niveaus.
ⓘ Ook voor de toegang tot de Lampi-waterval dien je te betalen: 100 baht per persoon (± 2,50 euro). Kinderen betalen de helft van de prijs. Ben je er zelf met de wagen? Dan tel je voor de parking nog eens 30 baht extra neer (± 0,75 euro).
4. Khao Lak en de tsunami
Vandaag ruisen de golven van de Andamanse Zee zachtjes over de paradijselijke stranden van Khao Lak, maar een twintigtal jaar geleden ging het er hier best wel onstuimig aan toe. Op tweede kerstdag van het jaar 2004 overspoelde een genadeloze tsunami onder meer de westkust van Thailand. Duizenden mensen – zowel locals als toeristen – waren een vogel voor de kat en moesten het met hun leven bekopen. Nu, twintig jaar later, zijn de littekens grotendeels uit het landschap gewist en gaat het dagelijkse leven weer z’n gewone gangetje. Precies alsof er niets gebeurd is. Enkel een roedel waarschuwingsborden en wat pijlen met mogelijke evacuatieroutes herinneren ons nog aan het sluimerende gevaar.
5. T813 Tsunami Memorial Park in Khao Lak
Nog een stille getuige van die allesverwoestende vloedgolf van toen ontdekken we in het ietwat verloederde T813 Tsunami Memorial Park, enigszins verstopt in een rustige woonwijk in Khao Lak.
Hier ligt al twee decennia lang een licht verweerde boot op het droge. De zee bevindt zich nochtans twee kilometer verderop. Het gaat om politieboot T813. Op de dag van de ramp had dit schip de koninklijke opdracht om de Thaise prins Poom Jensen in de gaten te houden. Samen met zijn moeder was hij er op vakantie in La Flora Resort. De prins bevond zich net met een jetski op zee, toen het noodlot toesloeg. Zijn moeder overleefde de ramp, maar hijzelf helaas niet. De patrouilleboot zelf werd onherroepelijk het binnenland in gekatapulteerd en strandde uiteindelijk op de plek waar het twintig jaar later nog altijd rust.
Vlakbij het aangespoelde schip botsen we ook nog op een bombastisch monument dat een versteende vloedgolf moet voorstellen. Het betonnen gedrocht had evengoed ergens in de voormalige Sovjet-Unie kunnen staan.
Een iets minder stille getuige van de tsunami is de man in het infopunt van het Memorial. We knopen een gesprek aan met hem. Hij was erbij op de bewuste dag, maar kon zich gelukkig wél tijdig uit de voeten maken, naar de achterliggende heuvels. Hij wijst zijn twintig jaar jongere zelve aan op één van de vele vergeelde foto’s aan de muur, waarop we hem samen met enkele overlevenden de slachtoffers zien helpen. Waarschuwing: sommige afbeeldingen zijn niet voor gevoelige kijkers.
ⓘ Het T813 Tsunami Memorial Park is gratis toegankelijk.
6. Baan Sam Chong Nuea: charmant paaldorpje in de mangroves
Terug tijd voor iets leukers nu. Aan boord van een lawaaierige long-tail boat ondernemen we de korte overtocht naar Baan Sam Chong Nuea. Dit charmante paaldorpje bevindt zich midden in de mangroves, aan de rand van de Baai van Phang Nga. Het is enkel maar per boot bereikbaar. Het grote publiek ontdekte dit dorp alleszins nog niet, waardoor Baan Sam Chong Nuea nog die heerlijke Thaise authenticiteit uitstraalt.
Qua verdienste leven de inwoners er voornamelijk van de visvangst, de rubberteelt en kleine ambachten. We gaan er op de thee bij Deen. De vriendelijke dame leert er ons zeep maken met de stekelige bladeren van de blauwe zeedistel, een plant die goed gedijt in de omliggende mangroves. Een ander veel beoefend ambacht in het dorp is tie-dye. Met deze verftechniek ‘print’ men kleurrijke hippiepatronen op textiel, wat men dan als souvenir verkoopt aan toeristen die Phang Nga bezoeken.
Experimenteren met Tie-dye
Ook wij mogen de tie-dye-techniek eens uitproberen. De goedgemutste Bang Fee – de man met de pet op – speelt ons elk een maagdelijk witte sjaal toe. We vouwen en rollen die op volgens onze eigen artistieke goesting, wurgen die vervolgens in rubberen rekkers, waarna we de stoffen drolletjes gedurende tien minuten onderdompelen in een bad met kleurstof. Nadien nog even uitspoelen en onze ambachtelijke meesterwerken zijn rijp voor de onthulling. Een dromerig design van hypnotiserende figuren ontvouwt zich op het gewezen witte doek, bij de ene al wat beter gelukt dan bij de andere. Experimentele fashion van de bovenste plank, zeg maar!
Na een overheerlijke lunch bij Phinggan Halal Seafood – het enige restaurant in het dorp nota bene – is het tijd voor wat avontuur. In een kajak peddelen we samen met Bang Fee de mangroves rond Baan Sam Chong Nuea in. Achterin de kajak smokkelen we een emmer mee, met daarin enkele bijzondere verstekelingen: een schare blauwe babykrabben! We mogen de ukkies wat verderop in de vrije natuur loslaten, in de beschermende omgeving van de mangrove. Klinkt misschien heel nobel allemaal, maar dat is het eigenlijk totaal niet. Later zullen de volwassen krabben gewoon weer opgevist worden om opgegeten te worden. Net wanneer ze hun oude schelp afgeworpen hebben en tijdelijk over een zachte buitenkant beschikken. Op hun zwakste moment dus. Soft-shell krab is nu eenmaal een ware delicatesse hier.
7. Baai van Phang Nga: pronkjuweel van de provincie
Wat Hạ Longbaai voor Vietnam is, dat is de Baai van Phang Nga voor Thailand. Wel honderden kalkstenen eilandjes torenen er als kolossale kiezen uit het kakigroene water. De beeldige baai is ontegensprekelijk hét pronkjuweel van Phang Nga. Z’n natuurlijke schoonheid valt haast niet te beschrijven.
In het westen wordt de baai van de Andamanse Zee gescheiden door het eiland Phuket en in het zuiden door de eilanden Ko Yao Noi en Ko Yao Yai. Nog iets meer naar het zuiden liggen de fel omstreden Phi Phi-eilanden. Deze paradijselijke archipel werd niet alleen flink door de tsunami van 2004 getroffen, maar wordt ook al jaren overspoeld door het massatoerisme. Daar zit de film The Beach voor iets tussen. Dit drama van Danny Boyle – met Leonardo DiCaprio in de hoofdrol – speelt zich voor een groot stuk af op deze oogverblindende eilanden. Sinds z’n release in het jaar 2000 lokt de film drommen kijklustigen naar Phi Phi, met alle gevolgen voor het milieu van dien.
8. James Bond Island & de hongs
Na ons bezoek aan Baan Sam Chong Nuea verkennen we per long-tail boat het minder drukke noordelijke deel van de Baai van Phang Nga. Voor de filmfreaks: ook hier vind je een eiland met een rijk cinemaverleden: Ko Khao Phing Kan, alias James Bond Island. Het eiland vormde in de jaren 1970 het decor voor de film ‘The Man with the Golden Gun’, met Roger Moore als 007. Later mocht ook Pierce Brosnan naar de Baai van Phang Nga afzakken, om er ‘Tomorrow Never Dies’ in te blikken. Veel valt er op zich niet te beleven op James Bond Island. We houden het dus kort en bondig en maken enkel maar een korte passage, zonder van boord te gaan.
De kleine eilanden in de baai lijken soms wel brokjes kaas met gaten in. Reeds miljoenen jaren vreet het water er aan de kalkstenen rotsformaties en slijt er eveneens enorme grotten in uit, zogenaamde hongs. Bij laagtij komt een groot deel ervan boven water. De meeste toeristen verkennen de hongs dan per kajak, maar wij gaan even helemaal off the beaten track en meren aan op een ogenschijnlijk ongerept eiland. Via een reeks gammele houten ladders klimmen we er naar een grote desolate spelonk iets hogerop. De grot dateert nog uit de tijd toen het zeeniveau tot hier kwam. Nu is het er permanent droog. Het lijkt wel of we de eersten zijn die er komen!
9. Het drijvende voetbalveld van Ko Panyi
We gaan tenslotte van boord in Ko Panyi. Net zoals Baan Sam Chong Nuea staat ook dit vissersdorp als een paal boven water en kom je er enkel per boot. We zien de glimmende koepels van z’n moskee al van ver in de baai schitteren. In Ko Panyi durft het in het hoogseizoen retedruk zijn. Een meute bezoekers – voornamelijk dagjestoeristen uit Phuket – komt er dan lunchen in één van de vele restaurants, maar druipt ook even snel weer af.
We schrijven juni op het moment van ons bezoek, wat hier in het zuiden van Thailand laagseizoen betekent. We dolen dan ook quasi alleen rond in Ko Panyi. De restaurants liggen er maar desolaat bij en achter de souvenirkraampjes staren vrouwen wezenloos voor zich uit. De mannen van het dorp houden zich intussen bezig met het fabriceren van visvallen. Als de toeristen er niet zijn, is visvangst immers de enige bron van inkomsten voor het 1400 zielen tellende dorp. Leuk weetje trouwens: Ko Panyi bezit het enige drijvende voetbalveld in Thailand! Het dorp beschikt zelfs over een officiële voetbalploeg: Panyee FC.
Tip: Trek, vooraleer je de Baai van Phang Nga opgaat, eerst even naar het panorama van Samet Nangshe, op het vasteland. Vanop een heuveltop maak je er kennis met de adembenemende baai, z’n eilanden en de mangrove aan de rand van de baai. Het uitkijkpunt bezit bovendien enkele fotogenieke hoekjes met hoog Instagram-gehalte. Toegang tot Samet Nangshe kost je 30 baht per persoon (± 0,75 euro). Vanaf de parking kan je te voet de heuvel beklimmen, al raden we eerder aan dit per 4×4 te doen. In dat geval betaal je 90 baht per persoon (± 2,25 euro). Vlakbij is er ook nog een ander uitkijkpunt, met een glazen brug: Beyond Skywalk Nangshi.
10. Het eeuwenoude banyanbos van Little Amazone
Opnieuw trekken we het water op, maar deze keer helemaal aan de andere kant van Phang Nga, in Little Amazone. In opblaasbare roeibootjes glijden we er aan een slakkentempo over het rustgevende water van Khlong Sang Nga. Deze keer hoeven we niet zelf te roeien, maar neemt een begeleider in knalgele T-shirt de riemen in handen.
De bijnaam ‘Little Amazon’ heeft het natuurgebied te danken aan de grote gelijkenissen met het beroemde regenwoud in Zuid-Amerika. De waterweg die we er bevaren, kronkelt Amazone-gewijs doorheen de dichte begroeiing van een eeuwenoud banyanbos. De wortels van de bomen lijken wel krakkemikkige orgelpijpen die uit het water steken. Hier en daar is het ook bukken geblazen voor de overhangende takken, willen we niet met hoofdpijn naar huis gaan.
Hoog bovenin de bomen van Little Amazone ontwaren we enkele toekans, de spechtvogel met z’n kenmerkende grote snavel. Maar dat zijn bijlange niet de enige dieren die je er kan ontmoeten. Op een gegeven moment peddelt m’n stuurman het bootje tot onder het laaghangende kruin van een banyanboom en wijst vol enthousiasme naar omhoog. Enkele meters boven ons hangt een griezelige python als een drol opgerold in de takken van de boom. Gelukkig lijkt hij zich totaal niet aan onze aanwezigheid te storen. En stiekem hoop ik ook dat dit zo blijft.
11. Takua Pa: de oude stad en z’n mijnverleden
Onze laatste stop in Phang Nga heeft deze keer niets met water te maken. En gelukkig ook niets met slangen. Op een boogscheut van Little Amazone schuilt de oude stad van Takua Pa. Dit gewezen mijnwerkersstadje floreerde vooral tijdens de 19e eeuw, toen de streek bulkte van de tinmijnen. Dit trok voornamelijk Chinese gastarbeiders aan, die zich in Takua Pa kwamen vestigen. Enkele fraaie fresco’s in de stad herinneren nog aan dit roemrijke mijnverleden. Net zoals de koloniale huizen met hun antieke, Cino-Europese architectuur trouwens. Ergens doet Takua Pa wat denken aan de oude stad van Phuket, maar dan met hooguit een handvol toeristen.
De mijnen verdwenen allemaal tijdens de eerste helft van de 20e eeuw, maar de migranten bleven er. Dat bewijzen de vele Chinese lantaarns in het straatbeeld en de Taoïstische tempel. Intussen ontpopte Takua Pa zich tot een bruisende plek in Phang Nga, met heel wat leuke winkeltjes en de ene hippe koffie- en cocktailbar naast de andere.
Neem nu Kopi Kuapa bijvoorbeeld, een eigentijdse koffiebar die in een honderd jaar oud gebouw met Chinese en Portugese invloeden huist. Voor hun modieuze inrichting wonnen ze onlangs nog een internationale architectuuraward. Wel wat vreemd aanbod op de kaart hier, zoals… een koffie-mojito! Niet meteen een combinatie om over naar huis te schrijven, weet ik uit ondervinding, maar gelukkig wisten we de rest van Phang Nga wél enorm te smaken.
Tip: Kom bij voorkeur op zondag naar Takua Pa. De hoofdstraat (Thanon Sri Takuapa) transformeert dan in een verkeersvrije winkelwandelstraat, met tal van marktkraampjes die lokale gerechten, zoetigheden en snacks verkopen: Takua Pa Walking Street.
Koffers pakken en wegwezen
1. Erheen
Wij vlogen met Etihad van Brussel, via Abu Dhabi, naar de internationale luchthaven van Phuket. Bovendien vliegt Thai Airways sinds eind 2024 opnieuw rechtstreeks vanuit Brussel naar Bangkok, na enkele jaren van afwezigheid. Een aansluitende vlucht brengt je vervolgens van Bangkok naar Phuket.
De 700 meter lange Sarasinbrug verbindt het eiland Phuket met het vasteland van Phang Nga. Naar Khao Lak is het vanaf de luchthaven nog zo’n anderhalf uur rijden. Wil je graag op je eigen ritme doorheen Phang Nga rondreizen? Dan kan je ook zélf een wagen huren. Let wel op, want in Thailand rijdt men links! Ook een internationaal rijbewijs is – naast het Europese rijbewijs – verplicht.
Er gaan geruchten de ronde dat er een nieuwe internationale luchthaven in het zuiden van Phang Nga zou verrijzen, vlakbij de brug naar Phuket. Naar verluidt zou die in 2031 de deuren openen.
2. Waar overnachten in Phang Nga?
In Khao Lak vind je de mooiste strandresorts van de streek. Naar de meeste bezienswaardigheden in Phang Nga is het van hieruit meestal niet langer dan een uur rijden. Zo kan je de cultuur en de natuur van Phang Nga perfect combineren met een ontspannen strandvakantie in Thailand.
Enkele tips voor resorts in Khao Lak:
- JW Marriott Khao Lak Resort & Spa
- The Little Shore Khao Lak by Katathani
- The Sarojin
- Baan Krating Khaolak Resort
- Casa de la Flora
Tip: Check zeker ook eens de reviews over mijn favoriete strandresorts in Khao Lak.
Wil je je écht in het lokale leven laten onderdompelen? Dan kan je ook kiezen voor een verblijf in één van de guest houses in de paaldorpen Baan Sam Chong Nuea en Ko Panyi.
3. Beste reistijd
De beste reistijd voor Phang Nga is in principe – net zoals in het grootste deel van Thailand – tijdens de winter: grofweg van november tot april. Het is er dan grotendeels droog en de temperaturen voelen aangenaam aan. Buiten deze periode vergroot de kans op regen, vanwege de moesson. Al duren de buien dan nooit erg lang. Tijdens het moessonseizoen, in de overige tijd van het jaar, ligt de luchtvochtigheid veel hoger, wat overdag voor een plakkerig weertje zorgt. De maximumtemperaturen blijven het hele jaar door min of meer constant: 31 à 32°C.
Het zal je niet verbazen, maar de wintermaanden zijn bijgevolg ook de drukste en duurste maanden van het jaar. Wij trokken erheen in juni. Op een zeldzame bui na hielden we het de ganse tijd droog. Door de hoge luchtvochtigheid was het overdag wel vaak zweten geblazen, maar ’s avonds koelde het af naar aangename waarden.
Dé grote troef van reizen buiten het hoogseizoen? Je hebt de bezienswaardigheden in Phang Nga en de resorts in Khao Lak praktisch voor jou alleen. Ga er dus bij voorkeur heen op het einde van de winter (maart, april, mei). Net na de grote drukte, maar nog voor de moessonregens het zuiden van Thailand bereiken. Best of both worlds.
Overzichtskaart
Deze website maakt gebruik van affiliate links. Boek je je transport, verblijf en activiteiten via deze links? Dan zorg je er zo voor dat ik daar een kleine commissie op verdien, zonder extra kosten voor jou. Waarvoor dank!
Deze reis kwam tot stand dankzij de Tourism Authority of Thailand.
Ontdek meer van Op Congé met Xavier
Abonneer je om de nieuwste berichten naar je e-mail te laten verzenden.
0 reacties op “Op pad in Phang Nga: ontdek een vergeten paradijs in het zuiden van Thailand”